О компании

Наш питомник расположен на самом севере Оренбургской области, в Тюльганском районе, в с. Тугустемир

Основное направление-выращивание саженцев плодово-ягодных кустарников : смородины, жимолости, крыжовника, малины, ежевики, а также винограда, клубники и др.

Также в летнее время реализуем свежую ягоду на центральном рынке в г. Оренбург.

Саженцы реализуем весной с 25 апреля и осенью с 10 сентября, рассаду клубники-с 25 апреля и с 1 августа по адресам:


1. г. Оренбург, центральный рынок

2. с.Тугустемир, Тюльганского района,Оренбургской обл.(по предварительному согласованию)


Возможна доставка заказов по предварительному согласованию по г. Оренбургу и близлежащим районам.( в пределах 400 км)

телефоны: 8-922-87-37-24семь

8-922-84-20-47девять


ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

осуществляется только по России по предварительной оплате.

Заказы принимаем

1.через наш интернет-магазин

2. на электронную почту shab.ir@mail.ru


Минимальная сумма заказа не ограничена, почтовые расходы расчитываются индивидуально в зависимости от веса посылки и расстояния ,плюс упаковочная коробка

После согласования заказа вам будет сообщен номер карты для оплаты


    Притензии к качеству саженцев  с приложенными фото принимаются в течении недели со дня получения посылки.Проверьте качество саженцев--срежьте  кончики побегов и корней--срезы побегов д.б. зелеными, срезы корней--белыми или бежевыми. корни клубники должны четко просматриваться-белые и красноватые. За посадочный материал, погибший у вас на участке, мы ответственности не несем.

Стоимость саженцев, указанная в каталоге, действительна только для почтовой рассылки! при реализации на месте цены и ассортимент могут отличаться!

    При заполнении своих данных указывайте ФИО полностью, адрес и обязательно индекс и телефон для связи. Для жителей г.Оренбург и пригородов достаточно указать имя и телефон.

Будем рады если вы заинтересуетесь нашей продукцией, с уважением Ирина и Валерий Шабалины!


новости

Подписаться на RSS

весна 2017

Начата реализация саженцев на центральном рынке г. Оренбурга.дни работы -вторник, пятница, суббота, воскресенье с 08.00 до 16.00

весна 2017

Заказы на весну 2017 принимаем уже сейчас.

осень16

Осенняя реализация саженцев закончена. 

саженцы оптом

принимаем заказы от фермеров, владельцев ЛПХ на вырашивание оптовых партий саженцев черной смородины высокоурожайных сортов комерческого назначения.

Каталог саженцев

16 из 67
Селеченская (черная)

150 руб.
нет в наличии

Лучезарная (красная)

150 руб.
нет в наличии

Патриция

100 руб.
нет в наличии

Желтый гигант

100 руб.
нет в наличии

Челябинская

50 руб.
нет в наличии

Ранний сюрприз

50 руб.
нет в наличии

Бальзам

100 руб.
нет в наличии

Калашник

150 руб.
нет в наличии

Кумберленд (черноплодная)

150 руб.
нет в наличии

Оранжевое чудо (оранжевая)

200 руб.
нет в наличии

Надежная

200 руб.
нет в наличии

Бриллиантовая

200 руб.
нет в наличии

Пингвин

150 руб.
нет в наличии

Евразия

200 руб.
нет в наличии

Беглянка (желтая)

100 руб.
нет в наличии

Мармион

50 руб.
нет в наличии

Фотогалерея

Поиск по каталогу

Статьи

Подписаться на RSS

Ремонтантная малина

  Как известно, ремонтантная малина способна давать урожай дважды за сезон . Однако в нашей климатической зоне не стоит выжимать из нее два урожая, т.к. лето у нас не такое длинное, как в южных областях,первый летний урожай затягивает и уменьшает второй осенний урожай, растение тратит много сил на первый урожай и на отращивание новых побегов и на второй урожай сил остается мало. Да и первый урожай тоже не особенно продуктивен, т.к. побеги оставленные после осеннего плодоношения уже частично выдохлись.Поэтому  в нашем климате от  ремонтантной малины самым правильным будет получение  одного  полноценного, обильного урожая в конце лета и осенью, с полной вырезкой всех побегов в зиму.

  Ремонтантная малина очень требовательна к освещению, т.к. плодоносит тогда, когда световой день уже значительно сокращается, поэтому место для посадки необходимо выбрать на открытом пространстве, по этой же причине ее сажают несколько реже чем обычную малину. В зависимости от сорта расстояние между кустами выдерживают 1-1,5 метра, а междурядья 2-2,5 м. Сажать можно как весной, так и осенью. Саженцы при посадке сажают  без заглубления корневой шейки, обрезают на пенек 20-30 см., но с появлением новых побегов от корня, эти пеньки сразу срезаются. Посадки хорошо проливаются и мульчируются органикой. Малина вообще, а ремонтантная особенно, требовательны к наличию полноценного питания и увлажнения. Поэтому очень желательно  постоянно держать ее под мульчей-сначала слой перегноя, кампоста, а потом поверх- трава, сено, солома, опилки, листья...Ежегодно добавлять мульчу без перекопки и рыхления.Перепревающая мульча дает самое полноценное питание и сохраняет в почве влагу. При недостатке влаги размер ягод резко уменьшается, а при обильном поливе-наоборот-резко увеличивается, поэтому поливать ремонтантную малину надо регулярно.

Черная смородина. Посадка. Обрезка.

Осенью 2011 г. закладывали новую плантацию черной смородины—60 кустов 4 крупноплодных сортов. До этого на этом месте бессменно росла десятилетиями картошка. Участок после уборки картошки не перекапывался, просто разметили места под посадку саженцев—ряды через 2м, между кустами—1,5м . Посадочные ямки—строго под размер корней с учетом заглубления, т.к. смородину при посадке надо обязательно сажать глубже, чем саженец рос до этого----на 10—20 см---это зависит от величины саженца, чем больше его размер, тем больше надо заглублять. Этот прием позволяет в первый сезон нарастить мощную корневую систему за счет заглубленных почек. Особенно это важно для покупных саженцев, у которых корни м.б. в не очень хорошем состоянии или подсохшими.

А если корни хорошо развиты ,то и сам куст быстро нарастает. Я сажаю саженцы прямо, рекомендации сажать наклонно лично у меня вызывают недоумение, не вижу в этом надобности, конечно смородина и в этом случае примется, но зачем «фигуру» кусту-то портить! Часто рекомендуют при посадке саженцы обрезать, чтобы привести в соответствие надземную часть с размером корневой системы, т.к. при выкопке саженец всегда лишается части корней. Но я саженцы совсем не обрезаю, т.к. заглубление быстро компенсирует потерянные корни нарастанием новых корней из заглубленных почек.


Вот так выглядели саженцы в свою первую весну


Солому для мульчирования завезли с осени, но из-за непогоды раскладывали весной. Перед тем как разложить мульчу, вокруг каждого саженца насыпали слой летнего измельченного сухого коровьего навоза . Так как свободного места между саженцами первый год было много, то летом 2012г в междурядьях выращивали капусту, лук, перец и ту же картошку .Осенью всю ботву от овощей ,включая кочерыжки от капусты сложили под кусты .


Так саженцы выглядели ровно год спустя, в свою вторую весну (2013г). От прошлогодней соломы и овощной ботвы фактически ничего не осталось . Весной снова подсыпали под кусты перегноя(видно на фото), а позже добавили новый слой мульчи(соломы), когда почва прогрелась.

И в свое второе лето саженцы уже дали свой первый урожай по 1-1,5 кг, а сами к осени превратились в мощные взрослые кусты---в рядах слились в сплошную линию.


На этом фото—третья весна (2014г)


Обрезка. Первые 3 года чисто косметическая---сломанные, подсохшие, недоразвитые от корня.. Надо учесть , что современные крупноплодные сорта требуют немного другие подходы к обрезке. Никогда не обрезаю макушки, т.к. излишнее ветвление побегов всегда ведет к загущению куста, способствующее разным болезням, а также к мельчанию ягод. Надо добиваться чтобы кусты каждый год гнали мощные побеги нулевого порядка(от корня), т.к. основной урожай сосредоточен на побегах 1-2 лет, на 3-й год уже заметно снижение и мельчание ягод, поэтому стараюсь больше 3-х лет побеги не держать, но для поддержания формы куста иногда приходится оставлять и 4-5 летние ,не более3 шт на куст, и только те, которые имеют хороший однолетний прирост. Если побеги не дают полноценный прирост, то их нет смысла держать в кусте. При таком подходе кусты всегда будут молодыми,не накапливать вредителей(стеклянница прежде всего), а ягода не будет мельчать.


Хороших всем урожаев!


Черная смородина и проблемы ее выращивания в жарком и засушливом климате Оренбуржья


1.Большая часть корневой системы черной смородины поверхностная и залегает на глубине 10-20 см, при температуре воздуха в тени 40 гр., почва на открытых участках нагревается на поверхности до 70-80 гр., рыхлый поверхностный слой на глубине 10 см также прогревается на эту температуру. 

2. Смородина очень влаголюбива, в условиях жаркого и засушливого климата полив очень актуален, однако при увлажнении теплопроводность почвы многократно увеличивается и она прогревается на большую глубину - если жара длится несколько дней (неделю) то этого достаточно, чтобы корни за это время сварились в буквальном смысле, особенно у молодых растений, приводя их к полной гибели во второй половине сезона, у более взрослых повреждаются в основном мелкие всасывающие корешки, отвечающие за питание и водоснабжение - растения ослабевают и угнетаются, становятся добычей болезней и вредителей, которые их окончательно губят в течение 1-2 лет.

3. Из-за бесконтрольного ввоза в нашу область южных саженцев, в наших садах появляются до этого невиданные болезни и вредители, хорошо адаптированные к жаркому климату. Черная смородина не исключение, есть подозрения, что гибель черной смородины может быть связана так же и с фузариозным увяданием, что в прежние годы совершенно не наблюдалось. А ослабленные жарой и неподходящей в изменившихся условиях агротехникой растения теряют устойчивость иммунитета ко всяким напастям.

                                            ЧТО ЖЕ СО ВСЕМ ЭТИ ДЕЛАТЬ?

Можно конечно посадить в тени, но тогда в качестве урожая будем получать в основном листья, т.к. в тени смородина почти не плодоносит. Необходимо, чтобы хотя бы часть дня кусты хорошо освещались, и если уж попадали в тень, то только в полуденную жару—это вообще идеально, но всегда ли можно найти такой уголок? Аномально жаркие 2009-2011 года показали, что надземная часть смородины вполне справляется с высокими температурами и воздушной засухой, особенно если подобраны сорта специально выведенные для подобного климата, однако остается слабое место—поверхностная корневая система.

Для предотвращения перегрева корневой системы, самым эффективным способом является содержание посадок черной смородины под постоянной органической мульчей, начиная с момента посадки. Для мульчи годится многое: солома, сено, листья, хвоя, опилки, сорняки, ботва овощей и цветов. Зеленую траву и ботву надо предварительно провялить, чтобы не было гниения или раскладывать тонким слоем, а после того как подсохнет, добавлять еще. К периоду жаркой погоды необходимо нарастить такой слой, чтобы всамое пекло под мульчей почва была всегда заметно прохладней, чем температура воздуха,тогда корни не будут перегреваться. Есть и еще одно очень важное свойство разницы температур между прохладной почвой и разогретым воздухом: при наличии этой разницы растения меньше страдают от засухи, даже если поливать приходится не часто—потому что так называемая «точка росы» будет находиться в зоне корней, т.е. поднимающиеся с глубины почвы по почвенным капиллярам водяные пары выпадают в виде росы на корнях, что особенно важно в нашем засушливом климате. А если поверхность почвы перегрета (чаще всего сильнее воздуха), то это свойство не работает.

Кроме того, перепревающая мульча является источником полноценного питания для растений, в данном случае для смородины. Потому что основная часть питания образуется именно в процессе перепревания, особенно важен углекислый газ - для активного фотосинтеза, ведь ткани растений наполовину состоят из углерода, (ещё 20% - кислород, 15% - азот, 8% - водород, 6-7% минералы), так что на первом месте в питании растений стоит именно углерод! А где его брать, если в воздухе его всего 0,03%? Только мульчировать. При перепревании органики выделяется углекислый газ, он тяжелее воздуха и держится внижнем слое—в зоне произрастания растения, содержание СО2 над мульчей в десятки раз выше, чем над не замульчированной почвой

Органику перерабатывают различные микроорганизмы и грибы, заводится масса дождевых червей (их привлекают бактерии, которые являются их основной белковой пищей), которые пронизывают почву своими ходами, делая ее воздухо- и  водопроницаемой, избавляя садоводаот рыхления почвы под кустами.


Но чтобы это все работало, необходимо, чтобы работала мульча - перепревала , и чем активней, тем лучше. Поэтому прежде чем положить самый первый слой мульчи, необходимо сначала положить на почву слой «закваски» - немного сухого коровьего навоза или не старого (1- летнего) перегноя. Если в качестве «закваски» ничего подходящего нет, то неплохо использовать любой ЭМ - препарат, пролив им слой мульчи.«Закваска» дает старт развитию в почве полезной микрофлоры, которая в дальнейшем будет подавлять патогенные микроорганизмы, увеличивая устойчивость посадок к различным заболеваниям. Обязательным условием является поддержание во влажном состояниислоя мульчи, особенно его нижнего слоя, т.к. все процессы протекают на границе мульча-почва.

Эффективна посадка кустов смородины компактными группами со сплошным мульчированием всей площади посадки, включая до 1,5 мв сторону от крайних кустов. Если смородина посажена в ряд. То мульчировать нужно так же не менее 1,5м в обе стороны от кустов и на такое же расстояние от крайних кустов в ряду.



Меры борьбы со смородиновой стеклянницей



 


Развитие гусениц смородиновой стеклянницы идет до 2-х лет, поэтому и очистка кустов от этого вредителя тоже идет 2 года.


  1. Вырезать все подозрительные на стеклянницу побеги; те, что с весны тормозятся с распусканием листьев; те, на которых листья и ягоды неестественного  для данного сорта мелкого размера; те, на которых внезапно посреди сезона пожелтели или подвяли листья и ягоды, засохшие побеги.

   2. Только что вылупившиеся гусеницы стеклянницы могут внедриться в побег только пока он зеленый, поэтому надо обрабатывать  зеленые отрастающие побеги во время лета бабочек . Лет бабочек начинается с того момента, когда черная смородина начинает отцветать(середина мая) и примерно до июля месяца.  Обрабатывать надо и те зеленые побеги, которые отрастают от корня и  боковые, отрастающие на более старших побегах. Для обработки используются различные препараты от гусениц или от комплекса вредителей,(по инструкции) За месяц до поспевания ягод (в основном для очень ранних сортов)  лучше перейти на биопрепараты. Попутно уничтожаются и другие вредители(тля, огневка, пилильщики)

 3.Для отпугивания бабочек стеклянницы можно использовать различные долго- и сильнопахнущие жидкости: солярку, креалин, березовый деготь, мазь Вишневского. Развести 2-3 ложки в ведре воды, смачить тряпье и разложить под кустами, каждые 2-3 дня смачивание повторять.

  Этими мерами за 2 года можно очистить посадки смородины от стеклянницы и свести вред от нее фактически к нулю, но нельзя расслабляться и отменять профилактические меры, чтобы не допустить нового поражения.

 На фото  бабочка стеклянница 

Жимолость

  Последнее время жимолость съедобная становится все более популярней у садоводов.О ее вкусовых и полезных свойствах повторяться не буду, а поделюсь своими наблюдениями  по ее агротехнике, т.к. выращиваю ее уже почти двадцать лет. В целом ей нужны те же условия, что и для черной смородины. Хорошо растет и плодоносит на плодородной влагоемкой почве, очень отзывчива на органику и мульчирование.

Итак по порядку. 

   Начнем с приобретения  саженцев. Если вы  покупаете на рынке, то будте внимательны. Последнее время на рынках (г. Оренбург) часто вместо жимолости съедобной подсовывают все что угодно---другие виды жимолости (Каприфоль, Татарскую), бобовник , войлочную вишню и даже красную смородину. Основные признаки жимолости съедобной---на вызревших побегах темно-коричневая кора, а также шелушение и  отслоение коры (ежегодняя "линька" коры), если кора светлая, то это точно не жимолость съедобная.

   Жимолость самобесплодна и потому надо посадить не менее двух разных сортов для взаимного опыления. Место для посадки выбирается солнечное. т.к. цветет она очень рано, а весной в тени гораздо холоднее и опылители летят туда неохотно. Расстояние между кустами-1,5м, для сильнораскидистых сортов-до 2м. Саженец надо заглубить при посадке на 5-10 см. в зависимости от высоты саженца, благодаря заглублению саженец дополнительно наращивает корни и растет гораздо шустрее, хотя в целом первые 2-3 года жимолость растет медленно.

   Плодоносить начинает уже со второго года, если конечно опылится. На фото жимолость. которой всего 2

года от черенкования.

  Жимолость очень быстро заканчивает вегитацию, рост побегов останавливается с полным поспеванием ягод (середина июня), а еще через месяц у нее уже заложены почки будущего урожая . Это я к тому, что если хочется, чтобы жимолость росла быстрее, а взрослый куст давал больше прироста, от которого зависит урожай, то надо именно весной , до июня, уделять этому вниманию, нехватка питания в этот период способствует отставанию в развитии молодых  растений и снижению урожайности на следующий год у взрослых кустов. "Кормить" в более поздние сроки не имеет смысла. 

 Жимолость достаточно влаголюбивое растение (на уровне черной смородины), надо следить, чтобы весь сезон, с весны до осени,почва под ней была умеренно влажной, если ее не поливать, то она не погибнет, но тогда очень вероятно осеннее цветение, которое  сильно уменьшает будущий  урожай. Происходит вот что: т.к. жимолость уже в июле входит в состояние покоя, то желательно, чтобы это состояние оставалось таким до зимы. Если уж почва  пересохла, то надо бы чтобы до холодов  так и не намокла.....но  начинаются дожди (август-сентябрь) и жимолость выходит из состояния покоя и видимо решает...что весна....

Но если весь сезон поддерживать влагу в приствольных кругах, то осенние дожди никак не влияют и осеннее 

цветение не происходит. Очень помогает в поддержании влаги мульчирование.

Крыжовник. Мучнистая роса.

  Мучнистая роса(сферотека) -грибковая болезнь--поражает побеги, листья, бутоны и плоды, покрывая их белым налетом, в дальнейшем, при вызревании спор, налет переходит в бурый цвет. Пораженные побеги останавливают рост, их концы искривляются, пораженные листья осыпаются,плоды теряют товарный вид, растрескиваются,опадают и мумифицируются.Сильно пораженные кусты могут погибнуть целиком. Первичное заражение здоровых кустов происходит во второй половине лета, когда ветром и насекомыми переносятся созревшие споры с зараженных ранее кустов крыжовника и смородины, а  дальнейшем болезнь уже проявляется с распускания листьев весной. 

  Сорта крыжовника имеют разную устойчивость к этой болезни. Если сорта выведены на основе европейского крыжовника(все старинные крупноплодные сорта), то эти сорта имеют самую низкую устойчивость.А выведенные на основе американского крыжовника, а так же гибриды между этими двумя видами -наиболее устойчивые. Новейшие крупноплодные сорта крыжовника почти все являются гибридами этих двух видов , от европейского взяли крупноплодность, а от американского-устойчивость к мучнистой росе.

  Разумеется, в идеале сажать устойчивые сорта, чтобы не переживать за урожай. Но бывает , что сорт вовсе не известен  или известен и не устойчив, но дает при этом очень вкусные ягоды и с ним не хочется расставаться. В этом случае необходимо заниматься своевременной профилактикой, чтобы не потерять урожай. Из химических средств самый известный препарат Топаз. Им обрабатывают до цветения и после сбора урожая.  Народные средства: настой золы-1кг на 10л воды(настоять дня 3 или довести до кипения и дать остыть; 50г кальционированной или пищевой соды+50г хозяйственного мыла на 10 л воды;1л молочной сыворотки от сырого деревенского молока на 10л воды; обливание кустов рано весной до набухания почек кипятком.Народными средствами обрабатывают неустойчивые сорта каждые 7-10 дней весь сезон.

   Чтобы уменьшить вероятнось и степень поражения болезнью крыжовник следует сажать на солнечном, хорошо проветриваемом месте, следить чтобы кусты не загущались---ежегодно прореживать так , чтобы в каждую зону куста проходила рука.

ПОСАДКА И МУЛЬЧИРОВАНИЕ КЛУБНИКИ

  Если рассада клубники с открытой корневой системой, то желательно высаживать ее  с весны, пока еще нет жары, или во второй половине лета, когда жара спадает. Если рассада укоренена в стаканчиках, то ее можно высаживать весь сезон. Но для любого вида рассады необходим запас времени (не менее месяца), чтобы она могла укорениться и окрепнуть до холодов. Бывают ситуации, когда высаживать приходиться и в поздние сроки-в конце сентября-начале октября. В этом случае надо отобрать самую сильную рассаду, у которой корневая занимает весь объем стаканчика, а после высадки накрыть грядку укрывным материалом, чтобы создать условия для  укоренения, укрывной материал можно оставить  на грядке до весны.

  Расстояние между кустами зависит от размера кустов конкретного сорта, в ряду кусты должны лишь слегка соприкасаться, загущение провоцирует болезни, затрудняет обработки от вредителей. Но полного размера кусты достигают только через год, поэтому, чтобы получить первый урожай побольше, можно высадить рассаду в два раза чаще, а через год проредить через один куст.

  В качестве мульчи для клубники исползовали разные материалы: листово-хвойный опад, солому, опилки. Первые два вида забраковали, т.к. под ними создавались идеальные условия для жизни и размножения разных насекомых--любителей спелых ягод, а так же слизней. Опилки в этом отношении оказались намного лучше, количество поврежденных ягод резко уменьшилось. В плане попробовать использовать в качестве мульчи для клубники лузгу подсолнечника, первые опыты показали ее эффективность против слизней.

 Мульчирование производим таким образом:на подготовленную грядку высаживаем рассаду клубники и хорошо поливаем, затем поправляем, чтобы не было втянутых точек роста (сердечек), затем поверх грядки рассыпаем  до 3 см не старого перегноя, или сухой летний рассыпчатый  конский или коровий навоз 1-2 см, а потом -5 см свежих опилок. Мы использовали опилки разных древесных пород, чаще всего---сосна, береза и дуб, или в чистом виде или с примесью липы, клена , осины, разницы не почувствовали. Перегной и навоз служат "закваской" для перепревания опилок и превращения их в питание для клубники. Грядка не рыхлится, но каждый год добавляется перегной(навоз) и новый слой опилок по старому слою. Перегной можно  добавлять как осенью ,так и весной, а опилки желательно весной, как прогреется почва.

  Мульча позволяет получать чистые ягоды,сдерживает сорняки, дает питание, защищает от перегрева корни в жару и от вымерзания в бесснежную зиму, сохраняет в почве влагу и не дает почве на грядке уплотняться от дождей и поливов. На фото первое плодоношение сорта Королева Елизавета-2

Размножение ежевики

Современные высокоурожайные сорта ежевики не только потрясающе урожайны--3-х летка уже может дать до 10 кг (у нас 9,6 кг получалось), а взрослый куст--20-25 кг, не имеют шипов, но и не дают поросли. Впрочем некоторые сорта изредка , и не каждый год ,могут дать единичную поросль, но это погоды не делает. Однако размножается она просто. Поделюсь теми способами, которые я использую.

1. СПОСОБ
весной перезимовавший побег не отрезая от куста закопать в бороздку на глубину 10 см, конец побега оставить снаружи, можно пришпилить или положить груз, чтобы зафиксировать побег на месте, поливать прикоп весь сезон, лучше замульчировать. из каждой закопанной почки отрастут корни и прорастут побеги, осенью отделить побег от куста и всё так оставить на месте зимовать, весной разделить на части и рассадить по местам.
2. СПОСОБ
тоже весной нарезать черенки 40-50 см. Верхние концы закопать в емкость с рыхлым грунтом(или песком), а нижними дугой опустить в емкость с водой(именно так, я не путаю!)Грунт поливать, воду-доливать. Укоренение будет в грунте--прорастут новые побеги, после этого сразу высаживается на нужном месте. иногда и в воде корни появляются, тогда можно черенок разрезать пополам и у вас получится два саженца. хотя и не равноценные.В принципе черенки на 2-3 почки укореняются и просто в грунте, если тщательно следить за влажностью грунта , но выход где-то не более 50%
3.СПОСОБ
зеленое черенкование.Сроки нарезки--- примерно с середины июля и до середины августа. но сроки точными быть не могут. главное, чтобы черенки были наполовину вызревшими.если сильно травянистые--сгниют,а у сильно одревесневших уже мало вырабатывается ростовых веществ и они по большей части хоть и не гибнут, но успевают нарастить только каллос. Впрочем если такие черенки не тревожить, утеплить в зиму, то они преспокойно доукореняются весной с началом тепла.
Черенки нарезаю на две почки, с одной почки листья убираются.Забавно, но черенки ежевики можно посадить любым концом---результат будет одинаков. На грунт 3-5 см песка, проливаю фитоспорином.Если нет "искуственного тумана", можно сделать мини-парничек или накрыть колпаками из бутылок.Притенить,поливать и не лишне сбрызгивать по листьям.укореняются 2-3 недели, зимовать оставить на месте укоренения.
4.СПОСОБ
основан на том , что у ежевики этого типа осенью укореняются макушки, но только при наличие влаги. Можно ей в этом помочь, если сухо. в конце августа прикопать макушки, зафиксировать и постоянно увлажнять, когда придет время укладывать кусты в зиму, укорененные макушки отделить , отрезав от земли в 20 см и так оставить зимовать, пересаживать весной.


Зимняя прививка

Я прививаю черенком, в основном использую прививочный секатор, но если подвой-дичек уже очень толстый, то тогда прививаю за кору. Все просто: подбираю примерно одинаковые по толщине подвой и привой , делаю 

срезы прививочным секатором


 совмещаю срезы, обматываю, макаю в конец привитого черенка в расплавленный воск, вешаю бирку с указанием сорта. Если по толщине не точное совпадение, тогда совмещаю срезы по одной стороне.

 Если дичек уже довольно толстый и не "по зубам" прививочному секатору, или привой тонкий, то тогда прививаю черенок за кору.

 Привитые саженцы засыпаю влажными опилками и прикрываю не очень герметично пленкой,держу в тепле 5-7 дней , затем выношу в прохладное место(+1+5гр)до посадки.

Прививать можно в любое время зимы, ранней весной и  вплоть до времени годного для высадки в ОГ. Подвои выкапываю поздно  осенью, храню в прикопе на участке, можно хранить в погребе, подвале, если планируется прививать зимой.Черенки для прививки тоже с осени готовлю и храню вместе с подвоем. Накануне прививки все заношу, отмываю, черенки ставлю в воду, подвои-дички укрываю влажной тканью и пленкой , на другой день прививаю.

 точно так же прививаю дички растущие и на участке, только концы привитых черенков смазываю садовым варом(можно даже оконной замазкой или пластилином)

Отзывы и комментарии

Добавить свой отзыв