Каталог саженцев

новости

Подписаться на RSS

сезон весна 2018

Сезон весна 2018 завершен. Все оставшиеся невыкупленные заказы анулированы

реализация саженцев

реализуем саженцы на центральном рынке г. Оренбург , вторник. пятница, суббота, воскресенье. с 09.00 до 15.00, наша палатка находится между торцом рыбного павильона и мясным павильоном, опозновательный знак-голубая табличка "Саженци и ягода. Чудо-ягода.56", реализация в с. Тугустемир по понедельникам и четвергам , предварительно позвонив по телефону 89228420479

сезон весна 2018

Прием заказов для почтовой рассылки по России закончен. Для жителей Оренбурга и пригородов заказы по сайту принимаем до 15 мая--для получения заказов на центральном рынке.

Новая статья

статья о саженцах  малины и ежевики с ЗКС

саженцы оптом

принимаем заказы от фермеров, владельцев ЛПХ НА ВЫРАЩИВАНИЕ оптовых партий саженцев черной смородины высокоурожайных сортов комерческого назначения.

О компании

Наш питомник расположен на самом севере Оренбургской области, в Тюльганском районе, в с. Тугустемир

Основное направление-выращивание саженцев плодово-ягодных кустарников : смородины, жимолости, крыжовника, малины, ежевики, а также винограда, клубники и др.

Также в летнее время реализуем свежую ягоду на центральном рынке в г. Оренбург.

Саженцы реализуем весной с 25 апреля и осенью с 10 сентября, рассаду клубники-с 25 апреля и с 1 августа по адресам:


1. г. Оренбург, центральный рынок

2. с.Тугустемир, Тюльганского района,Оренбургской обл.(по предварительному согласованию)

тел. МТС 8922842047девять; МТС 8922873724семь


ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

осуществляется только по России (кроме Камчатки,Сахалина, Магаданской обл и Саха(Якутии) по предварительной оплате.

Заказы принимаем

1.через наш интернет-магазин

2. на электронную почту shab.ir@mail.ru


Минимальная сумма заказа не ограничена, почтовые расходы расчитываются индивидуально в зависимости от веса посылки и расстояния ,плюс упаковочная коробка

После согласования заказа вам будет сообщен номер карты для оплаты


    Притензии к качеству саженцев  с приложенными фото принимаются в течении недели со дня получения посылки.Проверьте качество саженцев--срежьте  кончики побегов и корней--срезы побегов д.б. зелеными, срезы корней--белыми или бежевыми. корни клубники должны четко просматриваться-белые и красноватые. За посадочный материал, погибший у вас на участке, мы ответственности не несем.

Стоимость саженцев, указанная в каталоге, действительна только для почтовой рассылки! при реализации на месте цены и ассортимент могут отличаться!

                       ВНИМАНИЕ!

    При заполнении своих данных указывайте ФИО полностью, адрес и обязательно индекс и телефон для связи. Для жителей г.Оренбург и пригородов достаточно указать имя и телефон.

Будем рады если вы заинтересуетесь нашей продукцией, с уважением Ирина и Валерий Шабалины!


Фотогалерея

Статьи

10 из 12 Подписаться на RSS

Саженцы малины и ежевики с закрытой корневой системой.(ЗКС) Преимущества и особенности посадки.

    Успех посадки и выращивания здорового, обильно плодоносящего растения в большой степени зависит от состояния корневой системы саженца.

 Оптимальные сроки посадки обычных копанных саженцев малины и ежевики для средней полосы это весной — апрель -- начало мая ,когда прогреется и подсохнет почва, но до распускания почек,  и осенью — с середины сентября до конца октября, до наступления устойчивого похолодания.

Но к сожалению, не все и не всегда успевают в эти оптимальные сроки приобрести и посадить саженцы, особенно весной, когда почки быстро распускаются ,к тому же при выкопке  у саженцев травмируются  и подсыхают корни, в итоге они приживаются болезненно,часто погибают  или плодоношение откладывается на более поздние сроки,чем могло бы быть.  Поэтому часто возникает вопрос: «Есть ли выход из этой ситуации и как правильно поступить?»

 А выход есть--нужно приобрести и посадить саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС).

 Саженцы с закрытой корневой системой выращивают не в открытом грунте, а  в пластиковых контейнерах ,либо в полиэтиленовых пакетах. При этом каждое растение находится в отдельном контейнере или пакете. Самое главное преимущество саженцев малины и ежевики с ЗКС по сравнению обычными (копанными) в том, что нет проблем с хранением до высадки в грунт и саженцы можно высаживать в ЛЮБОЕ время в течение всего периода вегетации, т. е. и весной, и ЛЕТОМ ,и осенью, не зависимо от погодных условий.

У таких саженцев высокая, фактически 100% приживаемость, поскольку при посадке саженцы вынимаются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря чему их корневая система не травмируется.

Начало цветения и плодоношения у этих саженцев наступает быстрее, поскольку у растений в контейнере корневая система более развита.

 При покупке саженцев малины и ежевики с ЗКС обращайте внимание на следующее:

  1.Из дренажных отверстий контейнера должны торчать только молодые белые корешки.

  2.При извлечении из контейнера земляной ком должен быть плотным, густо пронизанным и оплетённым корнями, не разваливаться на части.

  3.На поверхности почвы в контейнере или пакете допустимо наличие небольшого количества мелких сорняков, это является признаком того, что растение действительно было выращено в этом контейнере, а не пересажено туда недавно из открытого грунта.

                             Посадка.

  Подготовить посадочные ямы немного большего размера, чем ком земли, вынутую

почву смешать 1:1 с перегноем(компостом). добавив пригоршню золы

  Если саженец в пакете, то нужно разрезать и удалить пакет, если в контейнере, то

осторожно извлечь из контейнера вместе с комом земли, при этом важно не нарушить земляной ком.

  Поместить саженец в посадочную яму, засыпать слоем подготовленной плодородной почвы, при этом важно отметить, что малина или ежевика должны  быть посажены на том же уровне, на котором они росли в пакете или в контейнере.  Ежевику лучше посадить наклонно под 45 гр-так будет легче ее укрыть в зиму. Аккуратно уплотнить ногами почву вокруг штамба. Хорошо полить.

  Чтобы ветер не раскачивал саженцы и не повреждал корни, их лучше подвязать к колышкам.

  


 

,

ЕЖЕВИКА. ПОСАДКА.

   Ежевика является не достаточно зимостойкой культурой для нашей зоны, поэтому  если саженцы ежевики с ОКС--открытой корневой системой ( выкопанные  без  кома или с комом земли) то лучше их сажать весной--в конце апреля----первой половине мая. Саженцы с закрытой корневой системой ЗКС (выращенные или укорененные в емкостях -контейнере, пакете) можно сажать  весь сезон--с весны до осени, включая лето, самое главное, чтобы корни у такого саженца оплетали по возможности весь ком земли в контейнере--это будет гарантией, что он обязательно примется. Саженцы с ОКС сажать в другое время, кроме весны, рискованно--летом из-за жары, а осенью есть риск что не успеет как следует укорениться и вымерзнет зимой. Саженцы с ЗКС имеют более мощную, более зрелую и главное--не поврежденную корневую систему, поэтому даже посаженные осенью (но не позднее чем за месяц до устойчивых холодов) они хорошо зимуют при соблюдении обычных правил  при укрытии ежевики в зиму. Самый худший вариант --посадка осенью выкопанных саженцев, укорененных путем прикапывания новых побегов в июле-августе прошедшего лета, т.к. не смотря на их кажущуюся мощность и толщину побегов, корни у них слабые, малочисленные , к тому же частично поврежденные при выкопке и не вызревшие , поэтому если у вас нет опыта , то  осенью лучше с ними не связываться.

  Место под посадку надо выбирать открытое. В идеале защищенное от ветра. В тени плодоносит хуже , спеет позже и на вкус кислее. Шпалера для стелющихся и полустелющихся сортов обязательна (как для винограда), а для пряморослых--желательна (как для малины). Не стоит сажать вплотную к заборам и стенам--ягоды  с их стороны будет проблематично собирать, к тому же они там будут кислее из-за притенения и часто плесневеть из-за плохого проветривания. От заборов и стен надо отступить 1м-для пряморослых сортов, а для остальных не менее 1,5 м.

  В нашей области редко можно встретить участки с близким залеганием грунтовых вод, поэтому дренаж  на дне посадочной ямы  актуален только если почва на участке очень тяжелая, глинистая. Если почва достаточно легкого состава, то посадочная яма делается немного больше размера  кома земли саженца. Саженец  надо установить наклонно (чтобы легко было укрыть в зиму), затем засыпать  смесью перегноя и почвы 1:1, уплотнить ,полить и проследить, чтобы саженец оказался посажен примерно на том же уровне, на котором рос до этого. Затем желательно замульчировать---подсыпать перегной, компост, а поверх--опилками, соломой, сеном , травой или мелким огородным "мусором"--особенно это важно при посадке осенью--замульчированная почва дольше не промерзает и саженцы получают дополнительный запас времени для укренения. В целом постоянное наличие мульчи под ежевикой благотворно влияет на плодоношение, ежевика как и малина очень отзывчива на органику и полив.

  Расстояние между кустами ежевики зависит от длины побегов и способностью  к ветвлению конкретных сортов--1-3метра, например для стелющихся и полустелющихся сортов типа   Блек сатин, Торнфри, Тройная корона, Карака Блек, Блек бьюти, и т.д.--2,5-3м, а для  сортов типа Лох несс, имеющих более сдержанный рост--1,5-2м, для старинных пряморослых сортов типа Флинт, Авагам--1-1,5, а для современных пряморослых сортов типа Честер, Джамбо, Натчез--надо тоже не менее 2.5 м

ЕЖЕВИКА. УХОД ЗА ПОСАДКАМИ.

1. НОРМИРОВКА ПОБЕГОВ. В первые 1-3 года обычно оставляют все побеги, но в дальнейшем многие сорта могут выдавать слишком большое их количество  и поэтому необходима их нормировка, т.к.  сильная загущенность отрицательно влияет на урожай, размер ягод, их качество и общее здоровье куста---ягода мельчает, при сырой погоде-плесневеет, побеги поражаются грибковыми болезнями. В зависимости от сорта оставляют ориентировочно 6-10 побегов. У тех сортов, которые склонны к сильному ветвлению оставляют меньше побегов, у тех , что ветвятся слабо, т.е. не склонны изначально к загущению,можно оставить больше. Осенью обычно  удаляются только слабые и недоразвитые побеги, а весной , при подвязке на шпалеру ,уже окончательно определяются с их количеством, делается это именно весной, т.к. за зиму некоторые побеги могут повредиться -сломаться, быть погрызены или выпасть по другим причинам, а когда есть выбор, то всегда можно выбрать лучшие.

 Иногда попадаются рекомендации прищипывать побеги по мере их роста 1-2 раза для их ветвления. Но нужно исходить из особенностей конкретного сорта. Большая их часть ветвятся сами и дополнительная прищипка спровоцирует излишнию загущенность. Но есть сорта которым действительно прищипка поможет увеличить урожай в 2-3 наза, напрмер сорта Торнфри, Карака блек и другие, побеги которых фактически не дают боковых отростков. В наших условиях прищипку надо делать однократно при достижении  побегов длины 0,7-1м, второй раз прищипку делать не нужно, т.к. нашего лета не хватит, чтобы побеги 2-го порядка ветвления успели вызреть и благополучно потом перезимовали. И еще--у многих сортов побеги могут достигать внушительной длины, но на концах ягода всегда более низкого качества,чем в центральной части и ниже, поэтому можно без опасения за урожай смело укорачивать  особо длинные побеги для более рационального размещения их на шпалере.

2.ПОДВЯЗКА НА ШПАЛЕРУ.Шпалеру обычно делают такой высоты,чтобы удобно было ее обслуживать--подвязывать побеги и собирать урожай. Поперечных прожилин--не менее трех, удобно использовать тросик в оплётке. Побеги после зимовки надо поднимать не торопясь и не стремиться зафиксировать их вертикально--легко можно сломать у корня.Лучше всего распределить основные побеги наклонно, веером, а боковые --разложить на оставшихся свободных местах максимально равномерно. Отрастающие летом новые побеги желательно сразу приучать к наклонному , горизонтальному положению, особенно у пряморослых и полустелющихся сортов--так их проще будет уложить в зиму. Для этого при отрастании их 20-30 см надо аккуратно пригнуть  их вдоль шпалеры (половину побегов в одну сторону, а половину-в другую) и пришпилить, а дальше уже пускай растут свободно, но чтобы не путались под ногами желательно  подвязывать их к нижней прожилине шпалеры. Можно специально для этого протянуть тросик в 20 см от почвы.

3.УКРЫТИЕ В ЗИМУ.Современные высокоурожайные сорта, завоевавшие в последние годы большую популярность имеют недостаточную зимостойкость в наших условиях .В зависимости от сорта  зимостойкость составляет всего 15-25 гр. Поэтому в условиях Оренбуржья необходимо предпринять меры для ее укрытия в зиму. По анологии с виноградом. Но надо учесть, что ежевика очень боится сырости в укрытии ,от которой легко выпревает, поэтому укрытие должно быть дышащим. В принципе, если в вашем районе снега зимой достаточно, а сорт не самый нежный, то вполне можно обойтись утеплением корневой системы допонительным мульчированием, пригибанием побегов и забрасыванием их ботвой, ветками и листьями для снегозадержания. Но в последнее время зимы бывают непредсказуемые, крепкие морозы могут быть при полном отсутствии снега, а также в связи с тем, что полным ходом идет освоение более "нежных" сортов (с особо крупными и сладкими ягодами) поэтому для подстраховки все же лучше использовать укрывной материал в 2-3 слоя (средней плотности)

Итак--сначала вырезаем из куста старые, отплодоносившие побеги (если не вырезали их сразу после окончания плодоношения). затем--все тонкие, слабые, недоразвитые, а заодно нижние боковые ветки  на остальных побегах до высоты  40-50 см--если сорт не очень ранний, в плане плодоношения они малоперспективны--цветут позже всего куста и часто так и не поспевают--но создают загущенность. Затем связываем  побеги---должно получиться два жгута по обе стороны от корня куста вдоль шпалеры, если побегов много и жгуты слишком толстые, то можно их еще на две части поделить--главная задача-чтобы уложить как можно ниже к почве. Основание куста утепляем мульчированием. Затем укладываем поверх  связанных побегов укрывной материал и  прижимаем доступными средствами. Не заматываем жгуты в укрывной материал, а именно поверх жгутов, чтобы и почва под ними была прикрыта--меньше будет промерзать почва вокруг корней.Поверх укрытия набрасываются обрезки веток, ботва овощей и т.д.--для снегозадержания.

 Укрывной материал защитит побеги от иссушения на морозе в отсутствие снега, а также весной от иссушения солнцем,  после того как растает снег. Весной не нужно  торопиться снимать укрытие с ежевики--земля еще не оттаяла как  следует,корни не работают, а воздух прогрет и открытые побеги начинают оживать, тратя наколенные резервы самих побегов, и из-за этого дисбаланса казалось бы хорошо перезимовавшие побеги сморщиваются и засыхают. Рекомендуется снимать с ежевики укрывной материал и подвязывать на шпалеру, когда начнут распускаться новые листья на ее побегах

ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. В целом ежевика довольно устойчива к заболеваниям. Но может заражаться , если на участке есть источник заразы--больные, пущенные на самотек  малина или ежемалина, то первичное заражение ежевика получает именно от них.Полный список болезней можно найти в поисковиках, остановлюсь только на тех, с которыми столкнулась лично:

 Самые опасные: дидимела(пурпуровая пятнистость) и антракноз--обе болезни поражают в первую очередь побеги замещения--на побегах , в основном в нижней и средней части,появляются лиловые, грязно-фиолетовые пятна, а при антракнозе эти пятна обведены малиновым ободком +повреждаются еще иногда и листья., но чаще только побеги--повреждения отчетливо проявляются в августе. Под пятном нарушается проводящая система побега , по мере развития болезни на самих пятнах побег трескается вдоль и становится хрупким в этом месте, после зимовки пятна могут чернеть, и если пятно опоясывает побег целиком или пятен слишком много, то побег отмирает, отмереть он может и к осени, и после зимовки , и самое обидное--летом вместе с поспевающими ягодами.Летом больные побеги часто хлорозят, листья и ягоды мельчают, в особо тяжелых случаях отмирают все побеги. т.е. урожая лишаемся полностью. Зараза со старых побегов переходит  на отрастающие новые--и все повторяется по кругу. Меры борьбы и профилактики--обработка соответствующими препаратами , рекомендую "Пропи плюс"-очень эффективное средство, или аналогами, главное, чтобы в списках болезней в инструкции значилась"пурпуровая пятнистость" и "антракноз". Обрабатывать согласно инструкции--дважды--перед цветением и после сбора урожая, вырезав отплодоносившие побеги--по листьям и побегам, особенно нижнюю часть, а так же не забываем обрабатывать всех остальных родственников ежевики, растущих на участке--малину и ежемалину--также--до цветения и после сбора урожая.

 Еще одна распространенная болезнь ежевики ( и ее родственников)-микоплазменное израстание (в народе-"ведьмина метла"). Переносится сосущими насекомыми от больного растения к здоровому--тлями,цикадками, клещами и т.д. 

Проявляется в росте большого количества тонких слабых  и низких побегов , иногда до 200-300 штук, а также измельчением и посветлением (хлорозом) листьев, деформированными цветками, на которых фактически не формируется завязь. Такие растения не лечатся и подлежат удалению вместе с порослью. Т.к. непосредственно от растения к растению эта болезнь не передается, то особой дезенфекции  места, на котором росло больное растение не требуется, но нужно тщательно выбрать все корешки и поросль. Профилактика--посадка здоровых саженцев и обработка от вредителей--по правилам надо трижды обрабатывать--в начале распускания листьев--от сосущих  насекомых, в фазу бутонизации--долгоносик, клопы и сосущие насекомые, после сбора урожая--все те же объекты, если вредители сильно не докучают, то можно обойтись одной обработкой в фазу бутонизации любым препаратом от комплекса вредителей.

Также , если во время поспевания ягод стоит сырая погода, то ягоды могут плесневеть, что бы этого не было можно оборвать часть листьев для лучшего проветривания куста в зоне плодоношения, а под нижние плодовые латераты  подставить пластиковые ящики кверху дном, чтобы ягоды не касались почвы.

Ремонтантная малина

  Как известно, ремонтантная малина способна давать урожай дважды за сезон . Однако в нашей климатической зоне не стоит выжимать из нее два урожая, т.к. лето у нас не такое длинное, как в южных областях,первый летний урожай затягивает и уменьшает второй осенний урожай, растение тратит много сил на первый урожай и на отращивание новых побегов и на второй урожай сил остается мало. Да и первый урожай тоже не особенно продуктивен, т.к. побеги оставленные после осеннего плодоношения уже частично выдохлись.Поэтому  в нашем климате от  ремонтантной малины самым правильным будет получение  одного  полноценного, обильного урожая в конце лета и осенью, с полной вырезкой всех побегов в зиму.

  Ремонтантная малина очень требовательна к освещению, т.к. плодоносит тогда, когда световой день уже значительно сокращается, поэтому место для посадки необходимо выбрать на открытом пространстве, по этой же причине ее сажают несколько реже чем обычную малину. В зависимости от сорта расстояние между кустами выдерживают 1-1,5 метра, а междурядья 2-2,5 м. Сажать можно как весной, так и осенью. Саженцы при посадке сажают  без заглубления корневой шейки, обрезают на пенек 20-30 см., но с появлением новых побегов от корня, эти пеньки сразу срезаются. Посадки хорошо проливаются и мульчируются органикой. Малина вообще, а ремонтантная особенно, требовательны к наличию полноценного питания и увлажнения. Поэтому очень желательно  постоянно держать ее под мульчей-сначала слой перегноя, кампоста, а потом поверх- трава, сено, солома, опилки, листья...Ежегодно добавлять мульчу без перекопки и рыхления.Перепревающая мульча дает самое полноценное питание и сохраняет в почве влагу. При недостатке влаги размер ягод резко уменьшается, а при обильном поливе-наоборот-резко увеличивается, поэтому поливать ремонтантную малину надо регулярно.

Черная смородина. Посадка. Обрезка.

Осенью 2011 г. закладывали новую плантацию черной смородины—60 кустов 4 крупноплодных сортов. До этого на этом месте бессменно росла десятилетиями картошка. Участок после уборки картошки не перекапывался, просто разметили места под посадку саженцев—ряды через 2м, между кустами—1,5м . Посадочные ямки—строго под размер корней с учетом заглубления, т.к. смородину при посадке надо обязательно сажать глубже, чем саженец рос до этого----на 10—20 см---это зависит от величины саженца, чем больше его размер, тем больше надо заглублять. Этот прием позволяет в первый сезон нарастить мощную корневую систему за счет заглубленных почек. Особенно это важно для покупных саженцев, у которых корни м.б. в не очень хорошем состоянии или подсохшими.

А если корни хорошо развиты ,то и сам куст быстро нарастает. Я сажаю саженцы прямо, рекомендации сажать наклонно лично у меня вызывают недоумение, не вижу в этом надобности, конечно смородина и в этом случае примется, но зачем «фигуру» кусту-то портить! Часто рекомендуют при посадке саженцы обрезать, чтобы привести в соответствие надземную часть с размером корневой системы, т.к. при выкопке саженец всегда лишается части корней. Но я саженцы совсем не обрезаю, т.к. заглубление быстро компенсирует потерянные корни нарастанием новых корней из заглубленных почек.


Вот так выглядели саженцы в свою первую весну


Солому для мульчирования завезли с осени, но из-за непогоды раскладывали весной. Перед тем как разложить мульчу, вокруг каждого саженца насыпали слой летнего измельченного сухого коровьего навоза . Так как свободного места между саженцами первый год было много, то летом 2012г в междурядьях выращивали капусту, лук, перец и ту же картошку .Осенью всю ботву от овощей ,включая кочерыжки от капусты сложили под кусты .


Так саженцы выглядели ровно год спустя, в свою вторую весну (2013г). От прошлогодней соломы и овощной ботвы фактически ничего не осталось . Весной снова подсыпали под кусты перегноя(видно на фото), а позже добавили новый слой мульчи(соломы), когда почва прогрелась.

И в свое второе лето саженцы уже дали свой первый урожай по 1-1,5 кг, а сами к осени превратились в мощные взрослые кусты---в рядах слились в сплошную линию.


На этом фото—третья весна (2014г)


Обрезка. Первые 3 года чисто косметическая---сломанные, подсохшие, недоразвитые от корня.. Надо учесть , что современные крупноплодные сорта требуют немного другие подходы к обрезке. Никогда не обрезаю макушки, т.к. излишнее ветвление побегов всегда ведет к загущению куста, способствующее разным болезням, а также к мельчанию ягод. Надо добиваться чтобы кусты каждый год гнали мощные побеги нулевого порядка(от корня), т.к. основной урожай сосредоточен на побегах 1-2 лет, на 3-й год уже заметно снижение и мельчание ягод, поэтому стараюсь больше 3-х лет побеги не держать, но для поддержания формы куста иногда приходится оставлять и 4-5 летние ,не более3 шт на куст, и только те, которые имеют хороший однолетний прирост. Если побеги не дают полноценный прирост, то их нет смысла держать в кусте. При таком подходе кусты всегда будут молодыми,не накапливать вредителей(стеклянница прежде всего), а ягода не будет мельчать.


Хороших всем урожаев!


Черная смородина и проблемы ее выращивания в жарком и засушливом климате Оренбуржья


1.Большая часть корневой системы черной смородины поверхностная и залегает на глубине 10-20 см, при температуре воздуха в тени 40 гр., почва на открытых участках нагревается на поверхности до 70-80 гр., рыхлый поверхностный слой на глубине 10 см также прогревается на эту температуру. 

2. Смородина очень влаголюбива, в условиях жаркого и засушливого климата полив очень актуален, однако при увлажнении теплопроводность почвы многократно увеличивается и она прогревается на большую глубину - если жара длится несколько дней (неделю) то этого достаточно, чтобы корни за это время сварились в буквальном смысле, особенно у молодых растений, приводя их к полной гибели во второй половине сезона, у более взрослых повреждаются в основном мелкие всасывающие корешки, отвечающие за питание и водоснабжение - растения ослабевают и угнетаются, становятся добычей болезней и вредителей, которые их окончательно губят в течение 1-2 лет.

3. Из-за бесконтрольного ввоза в нашу область южных саженцев, в наших садах появляются до этого невиданные болезни и вредители, хорошо адаптированные к жаркому климату. Черная смородина не исключение, есть подозрения, что гибель черной смородины может быть связана так же и с фузариозным увяданием, что в прежние годы совершенно не наблюдалось. А ослабленные жарой и неподходящей в изменившихся условиях агротехникой растения теряют устойчивость иммунитета ко всяким напастям.

                                            ЧТО ЖЕ СО ВСЕМ ЭТИ ДЕЛАТЬ?

Можно конечно посадить в тени, но тогда в качестве урожая будем получать в основном листья, т.к. в тени смородина почти не плодоносит. Необходимо, чтобы хотя бы часть дня кусты хорошо освещались, и если уж попадали в тень, то только в полуденную жару—это вообще идеально, но всегда ли можно найти такой уголок? Аномально жаркие 2009-2011 года показали, что надземная часть смородины вполне справляется с высокими температурами и воздушной засухой, особенно если подобраны сорта специально выведенные для подобного климата, однако остается слабое место—поверхностная корневая система.

Для предотвращения перегрева корневой системы, самым эффективным способом является содержание посадок черной смородины под постоянной органической мульчей, начиная с момента посадки. Для мульчи годится многое: солома, сено, листья, хвоя, опилки, сорняки, ботва овощей и цветов. Зеленую траву и ботву надо предварительно провялить, чтобы не было гниения или раскладывать тонким слоем, а после того как подсохнет, добавлять еще. К периоду жаркой погоды необходимо нарастить такой слой, чтобы всамое пекло под мульчей почва была всегда заметно прохладней, чем температура воздуха,тогда корни не будут перегреваться. Есть и еще одно очень важное свойство разницы температур между прохладной почвой и разогретым воздухом: при наличии этой разницы растения меньше страдают от засухи, даже если поливать приходится не часто—потому что так называемая «точка росы» будет находиться в зоне корней, т.е. поднимающиеся с глубины почвы по почвенным капиллярам водяные пары выпадают в виде росы на корнях, что особенно важно в нашем засушливом климате. А если поверхность почвы перегрета (чаще всего сильнее воздуха), то это свойство не работает.

Кроме того, перепревающая мульча является источником полноценного питания для растений, в данном случае для смородины. Потому что основная часть питания образуется именно в процессе перепревания, особенно важен углекислый газ - для активного фотосинтеза, ведь ткани растений наполовину состоят из углерода, (ещё 20% - кислород, 15% - азот, 8% - водород, 6-7% минералы), так что на первом месте в питании растений стоит именно углерод! А где его брать, если в воздухе его всего 0,03%? Только мульчировать. При перепревании органики выделяется углекислый газ, он тяжелее воздуха и держится внижнем слое—в зоне произрастания растения, содержание СО2 над мульчей в десятки раз выше, чем над не замульчированной почвой

Органику перерабатывают различные микроорганизмы и грибы, заводится масса дождевых червей (их привлекают бактерии, которые являются их основной белковой пищей), которые пронизывают почву своими ходами, делая ее воздухо- и  водопроницаемой, избавляя садоводаот рыхления почвы под кустами.


Но чтобы это все работало, необходимо, чтобы работала мульча - перепревала , и чем активней, тем лучше. Поэтому прежде чем положить самый первый слой мульчи, необходимо сначала положить на почву слой «закваски» - немного сухого коровьего навоза или не старого (1- летнего) перегноя. Если в качестве «закваски» ничего подходящего нет, то неплохо использовать любой ЭМ - препарат, пролив им слой мульчи.«Закваска» дает старт развитию в почве полезной микрофлоры, которая в дальнейшем будет подавлять патогенные микроорганизмы, увеличивая устойчивость посадок к различным заболеваниям. Обязательным условием является поддержание во влажном состояниислоя мульчи, особенно его нижнего слоя, т.к. все процессы протекают на границе мульча-почва.

Эффективна посадка кустов смородины компактными группами со сплошным мульчированием всей площади посадки, включая до 1,5 мв сторону от крайних кустов. Если смородина посажена в ряд. То мульчировать нужно так же не менее 1,5м в обе стороны от кустов и на такое же расстояние от крайних кустов в ряду.



Меры борьбы со смородиновой стеклянницей



 


Развитие гусениц смородиновой стеклянницы идет до 2-х лет, поэтому и очистка кустов от этого вредителя тоже идет 2 года.


  1. Вырезать все подозрительные на стеклянницу побеги; те, что с весны тормозятся с распусканием листьев; те, на которых листья и ягоды неестественного  для данного сорта мелкого размера; те, на которых внезапно посреди сезона пожелтели или подвяли листья и ягоды, засохшие побеги.

   2. Только что вылупившиеся гусеницы стеклянницы могут внедриться в побег только пока он зеленый, поэтому надо обрабатывать  зеленые отрастающие побеги во время лета бабочек . Лет бабочек начинается с того момента, когда черная смородина начинает отцветать(середина мая) и примерно до июля месяца.  Обрабатывать надо и те зеленые побеги, которые отрастают от корня и  боковые, отрастающие на более старших побегах. Для обработки используются различные препараты от гусениц или от комплекса вредителей,(по инструкции) За месяц до поспевания ягод (в основном для очень ранних сортов)  лучше перейти на биопрепараты. Попутно уничтожаются и другие вредители(тля, огневка, пилильщики)

 3.Для отпугивания бабочек стеклянницы можно использовать различные долго- и сильнопахнущие жидкости: солярку, креалин, березовый деготь, мазь Вишневского. Развести 2-3 ложки в ведре воды, смачить тряпье и разложить под кустами, каждые 2-3 дня смачивание повторять.

  Этими мерами за 2 года можно очистить посадки смородины от стеклянницы и свести вред от нее фактически к нулю, но нельзя расслабляться и отменять профилактические меры, чтобы не допустить нового поражения.

 На фото  бабочка стеклянница 

Жимолость

  Последнее время жимолость съедобная становится все более популярней у садоводов.О ее вкусовых и полезных свойствах повторяться не буду, а поделюсь своими наблюдениями  по ее агротехнике, т.к. выращиваю ее уже почти двадцать лет. В целом ей нужны те же условия, что и для черной смородины. Хорошо растет и плодоносит на плодородной влагоемкой почве, очень отзывчива на органику и мульчирование.

Итак по порядку. 

   Начнем с приобретения  саженцев. Если вы  покупаете на рынке, то будте внимательны. Последнее время на рынках (г. Оренбург) часто вместо жимолости съедобной подсовывают все что угодно---другие виды жимолости (Каприфоль, Татарскую), бобовник , войлочную вишню и даже красную смородину. Основные признаки жимолости съедобной---на вызревших побегах темно-коричневая кора, а также шелушение и  отслоение коры (ежегодняя "линька" коры), если кора светлая, с бархатистым опушением,то это точно не жимолость съедобная.

   Жимолость самобесплодна и потому надо посадить не менее двух разных сортов для взаимного опыления.Но чем больше сортов. том выше урожай. Место для посадки выбирается солнечное. т.к. цветет она очень рано, а весной в тени гораздо холоднее и опылители летят туда неохотно. Расстояние между кустами-1,5м, для сильнораскидистых сортов-до 2м. Саженец надо заглубить при посадке на 5-10 см. в зависимости от высоты саженца, благодаря заглублению саженец дополнительно наращивает корни и растет гораздо шустрее, хотя в целом первые 2-3 года жимолость растет медленно.

   Плодоносить начинает уже со второго года, если конечно опылится. На фото жимолость. которой всего 2

года от черенкования.

  Жимолость очень быстро заканчивает вегитацию, рост побегов останавливается с полным поспеванием ягод (середина июня), а еще через месяц у нее уже заложены почки будущего урожая . Это я к тому, что если хочется, чтобы жимолость росла быстрее, а взрослый куст давал больше прироста, от которого зависит урожай, то надо именно весной , до июня, уделять этому вниманию, нехватка питания в этот период способствует отставанию в развитии молодых  растений и снижению урожайности на следующий год у взрослых кустов. "Кормить" в более поздние сроки не имеет смысла. 

 Жимолость достаточно влаголюбивое растение (на уровне черной смородины), надо следить, чтобы весь сезон, с весны до осени,почва под ней была умеренно влажной, если ее не поливать, то она не погибнет, но тогда очень вероятно осеннее цветение, которое  сильно уменьшает будущий  урожай. Происходит вот что: т.к. жимолость уже в июле входит в состояние покоя, то желательно, чтобы это состояние оставалось таким до зимы. Если уж почва  пересохла, то надо бы чтобы до холодов  так и не намокла.....но  начинаются дожди (август-сентябрь) и жимолость выходит из состояния покоя и видимо решает...что весна....

Но если весь сезон поддерживать влагу в приствольных кругах, то осенние дожди никак не влияют и осеннее 

цветение не происходит. Очень помогает в поддержании влаги мульчирование.

Крыжовник. Мучнистая роса.

  Мучнистая роса(сферотека) -грибковая болезнь--поражает побеги, листья, бутоны и плоды, покрывая их белым налетом, в дальнейшем, при вызревании спор, налет переходит в бурый цвет. Пораженные побеги останавливают рост, их концы искривляются, пораженные листья осыпаются,плоды теряют товарный вид, растрескиваются,опадают и мумифицируются.Сильно пораженные кусты могут погибнуть целиком. Первичное заражение здоровых кустов происходит во второй половине лета, когда ветром и насекомыми переносятся созревшие споры с зараженных ранее кустов крыжовника и смородины, а  дальнейшем болезнь уже проявляется с распускания листьев весной. 

  Сорта крыжовника имеют разную устойчивость к этой болезни. Если сорта выведены на основе европейского крыжовника(все старинные крупноплодные сорта), то эти сорта имеют самую низкую устойчивость.А выведенные на основе американского крыжовника, а так же гибриды между этими двумя видами -наиболее устойчивые. Новейшие крупноплодные сорта крыжовника почти все являются гибридами этих двух видов , от европейского взяли крупноплодность, а от американского-устойчивость к мучнистой росе.

  Разумеется, в идеале сажать устойчивые сорта, чтобы не переживать за урожай. Но бывает , что сорт вовсе не известен  или известен и не устойчив, но дает при этом очень вкусные ягоды и с ним не хочется расставаться. В этом случае необходимо заниматься своевременной профилактикой, чтобы не потерять урожай. Из химических средств самый известный препарат Топаз. Им обрабатывают до цветения и после сбора урожая.  Народные средства: настой золы-1кг на 10л воды(настоять дня 3 или довести до кипения и дать остыть; 50г кальционированной или пищевой соды+50г хозяйственного мыла на 10 л воды;1л молочной сыворотки от сырого деревенского молока на 10л воды; обливание кустов рано весной до набухания почек кипятком.Народными средствами обрабатывают неустойчивые сорта каждые 7-10 дней весь сезон.

   Чтобы уменьшить вероятнось и степень поражения болезнью крыжовник следует сажать на солнечном, хорошо проветриваемом месте, следить чтобы кусты не загущались---ежегодно прореживать так , чтобы в каждую зону куста проходила рука.

ПОСАДКА И МУЛЬЧИРОВАНИЕ КЛУБНИКИ

  Если рассада клубники с открытой корневой системой, то желательно высаживать ее  с весны, пока еще нет жары, или во второй половине лета, когда жара спадает. Если рассада укоренена в стаканчиках, то ее можно высаживать весь сезон. Но для любого вида рассады необходим запас времени (не менее месяца), чтобы она могла укорениться и окрепнуть до холодов. Бывают ситуации, когда высаживать приходиться и в поздние сроки-в конце сентября-начале октября. В этом случае надо отобрать самую сильную рассаду, у которой корневая занимает весь объем стаканчика, а после высадки накрыть грядку укрывным материалом, чтобы создать условия для  укоренения, укрывной материал можно оставить  на грядке до весны.

  Расстояние между кустами зависит от размера кустов конкретного сорта, в ряду кусты должны лишь слегка соприкасаться, загущение провоцирует болезни, затрудняет обработки от вредителей. Но полного размера кусты достигают только через год, поэтому, чтобы получить первый урожай побольше, можно высадить рассаду в два раза чаще, а через год проредить через один куст.

  В качестве мульчи для клубники исползовали разные материалы: листово-хвойный опад, солому, опилки. Первые два вида забраковали, т.к. под ними создавались идеальные условия для жизни и размножения разных насекомых--любителей спелых ягод, а так же слизней. Опилки в этом отношении оказались намного лучше, количество поврежденных ягод резко уменьшилось. В плане попробовать использовать в качестве мульчи для клубники лузгу подсолнечника, первые опыты показали ее эффективность против слизней.

 Мульчирование производим таким образом:на подготовленную грядку высаживаем рассаду клубники и хорошо поливаем, затем поправляем, чтобы не было втянутых точек роста (сердечек), затем поверх грядки рассыпаем  до 3 см не старого перегноя, или сухой летний рассыпчатый  конский или коровий навоз 1-2 см, а потом -5 см свежих опилок. Мы использовали опилки разных древесных пород, чаще всего---сосна, береза и дуб, или в чистом виде или с примесью липы, клена , осины, разницы не почувствовали. Перегной и навоз служат "закваской" для перепревания опилок и превращения их в питание для клубники. Грядка не рыхлится, но каждый год добавляется перегной(навоз) и новый слой опилок по старому слою. Перегной можно  добавлять как осенью ,так и весной, а опилки желательно весной, как прогреется почва.

  Мульча позволяет получать чистые ягоды,сдерживает сорняки, дает питание, защищает от перегрева корни в жару и от вымерзания в бесснежную зиму, сохраняет в почве влагу и не дает почве на грядке уплотняться от дождей и поливов. На фото первое плодоношение сорта Королева Елизавета-2

Отзывы и комментарии

Добавить свой отзыв